При таком способе окоренения нужен сфанговый мох и торф, которые заготавливают заранее летом или осенью. Вместо торфа для окоренения годится любой легкий субстракт. Если заранее заготовить необходимые материалы не получилось, черенки можно кильчевать, посадив сразу в емкость с торфом. В этом случае просто будет труднее поддерживать нужный режим влажности для окоренения (в почве и у глазка).
Чтобы размножение винограда черенками, заготовленными осенью, прошло удачно:
- на лозе не должно быть темных пятен и повреждений;
- используйте для нарезки черенков не только среднюю часть, а весь побег;
- выбирайте побег толщиной чуть менее сантиметра;
- нарезайте черенки длиной 50 см - это самый удобный размер для перевозки и хранения;
- оставляйте на длинном черенке 6 почек, чтобы можно было поделить его пополам;
- для укоренения вполне достаточно два глазка - один для побегов, другой для образования корней;
- храните черенки в погребе при температуре не ниже 0 и не выше 5 °С;
- не завязывайте полиэтиленовые мешки, в которых хранятся черенки;
- оптимальная длина междоузлия - не более 18 см;
- не храните черенки в грязном виде - после нарезки сразу промойте их чистой водой;
- чтобы корни образовались быстрее, сделайте 2-3 бороздки ниже междоузлия (надрезать следует только верхний слой коры).
Окоренять черенки можно с января. В это время еще очень мало солнечных дней, и чтобы побеги не вытягивались, придется выращивать саженцы с подсветкой. Без подсветки лучшее время для окоренения середина февраля – март.
Вынимаем лозу из места хранения, отмываем ее от песка, если она хранилась в подвале в прикопе, проверяем сохранность черенков. У хорошо сохранившихся глазки при легком нажатии пальцем не отваливаются. Срезы над самым верхним и под самым нижним глазками ярко-зеленые. Убедившись, что лоза жива, нарезаем ее на короткие черенки с 2-3 глазками. У особо ценных черенков можно попытаться окоренить одноглазковые при помощи Корневина. Нижний срез под глазком делаем ниже узла на 2-3мм наискосок, оставляя со стороны, где расположен глазок, больше древесины. Верхний срез делаем на 2-3 см выше глазка.
Пучки черенков по сортам связываем веревками в двух-трех местах, навешиваем бирки с названием сорта и вымачиваем в снеговой воде. Быстро растаявший снег используем вместо искусственных стимуляторов роста. После того как черенки вымочили, берем кусочек пленки, ширина которой чуть больше черенка (на 1-2 см), длиной 15 см, чтобы было удобно завернуть края пленки внахлест в рулончик. Кладем на пленку слой мха, придавливаем его пальцами, чтобы он лежал плотным слоем в 1 см. Посередине помещаем черенок так, чтобы и низ был во мху, и верх с глазками тоже, но глазок выступал над пленкой. Плотно прижимаем пальцами мох к черенку, закручиваем рулончик. В двух местах фиксируем рулончик проволокой или веревкой, чтобы он не развернулся. Навешиваем бирку с названием сорта.
На дно стеклянной банки объемом 0,5-0,8 л кладем влажный мох (при сжатии с него не должна течь вода) и ставим в нее рулончики. Если черенков много, можно взять ящик, застелить дно пленкой, выложить на нее слой мха (4—5 см) и поместить в него рулончики плотно друг к другу, заполнив пустоты между ними мхом.
Через 2-3 недели начинается окоренение. Сначала появляется белый наплыв – каллус, а затем и корни. С третьей недели ежедневно проверяем рулончики. Там, где появились белые этилированные корни, окоренение произошло. Аккуратно разворачиваем и снимаем пленку. Черенки со мхом помещаем в емкость, на дно которой (на 1/3) насыпан торф. Не забываем сделать отверстия для стока воды. Осторожно засыпаем, чтобы не повредить корни, не досыпая до верха емкости пару сантиметров для удобства при поливе. Посаженный черенок поливаем и ставим к солнцу на подоконник.
Срок ожидания урожая при зимнем окоренении сокращается на год, а в некоторых случаях - на два по сравнению с окоренением в открытом грунте.
